馬車在黃土紛飛的道路上迸出清脆的節奏，來往川流的腳踏車在錯落的褐色房屋前交織成一派悠閒。眼前，不論男女都以沙龍利落地圈住腰圍，隨風擺動的優美弧度撩動著視線，腳下的夾腳拖鞋滑出一個個足印，手指間傳統捲煙飄出的濃郁煙草味……這幅畫面復古到讓我以為跌入50年前的時空，卻真真實實地在21世紀的緬甸曼德勒得見。
在曼德勒山預言輝煌
伊洛瓦底江從位於緬甸中心的曼德勒腳邊蜿蜒而過。如果說伊洛瓦底江是一條延續生命的動脈，那麼緬甸的心臟便非曼德勒莫屬了。在19世紀，這裡適中的地理位置成為上下緬甸的樞紐，不僅在佛教文化上建立了交流的管道，更成為當時商業、藝術和建築的中心。
1857年，緬甸最後一個王朝“雍笈牙王朝”在此建都，當時的敏(Mindon)國王，讓這裡擁有了近30年的輝煌歲月。
曼德勒的名字來自城內最高的山丘曼德勒山(Mandalay Hill)。當年釋迦牟尼宣揚佛法時路過此山，指著山下廣袤的土地，預言2400年後，這裡會出現一座繁華的大城。曼德勒果然不負所望，在敏東國王的統治下，30年的榮景在歷史中點綴成不朽的一頁。
閱讀世界最大書
從曼德勒山的東南口向下望，729座功德碑圈成一片方正。這個號稱“世界最大書本”的Kuthodaw Pagoda佛塔以石碑為頁，正反面都鐫刻著密密麻麻的緬文及古老的Pali經文，內容為第五次世界佛教大會所通過的信條與經文。當年，敏東國王曾召集2400名和尚以接力的方式誦讀經文，足足耗費6個月，才將這本浩瀚的大書念完。
黃昏時，雨季帶來的綿綿細雨漫出氤氳，將這裡襯托出肅穆之感。赤腳行走其間，一座座白塔圍住石碑，與我隔著一些距離，伸手觸摸那透著涼意的石碑，順著捲曲刻畫的經文，我感受著當時虔誠的溫度。
佈施和尚是信徒最驕傲的事
篤信小乘佛教的緬甸人以無比誠敬的心建起大大小小的佛塔，宣揚著佛陀的偉大。儘管微薄的收入連應付日常生活都捉襟見肘，但他們卻甘願將整個生活重心，甚至金錢投注給佛塔，以赤腳行走表達對佛的尊敬，以金箔為佛加身，他們相信這一世對佛的奉獻會轉回到來世，繼續受到神佛的守護。
在曼德勒的千人和尚廟，每天都可以看到這樣的畫面：眾和尚在黎明初曉時集體外出托缽，再將托缽回來的食物集中，10點一到，兩排長龍般的和尚隊伍便依序領食，領餐時他們會將袈裟密實地縛住臂膀，代表對信徒佈施的重視與感恩。
小乘佛教對葷素並沒有禁忌，但中午之後便不再進食，因此對於這一餐，和尚們可是充滿了虔敬之心。一旁穿著白色袈裟的小沙彌還未正式成為和尚，但他們一樣睜著清亮的大眼努力地學著和尚，珍惜每一口咀嚼的食物。有的信徒會集合街坊鄰居的力量，貢獻幾十萬緬幣的米飯及水果，等著佈施給和尚們，這樣的奉獻是他們最驕傲的事。
與百年柚木大橋一起呼吸
柚木是緬甸最珍貴的寶藏。緬甸人不僅將其廣泛地用在房屋建築或雕刻上，位於曼德勒市區南方約11公里處的百年柚木大橋(U Bein，建於1851年)，更能讓人親睹柚木的不朽。長達1.2公里的柚木大橋由1086根實心柚木建造而成，以“之”字形跨越陶塔曼湖(Taungthaman)，這樣的設計可以減緩雨季時大水對橋的強力衝擊。一百多年悠悠地過去了，湖兩岸的百姓仍然靠著這座橋生息。
雨量豐沛的雨季使得湖水上漲，橋上許多居民在樁柱邊或坐或站，等待湖中的魚上鉤兒。涼亭裏，畫家將柚木大橋的景象生動地描繪下來，一名老婦在小木箱上賣著檳榔，我嘗了一口，熱辣辣的感覺在舌尖上迸開，原來這就是檳榔的味道！往前一點，一個被灰塵染黑的女孩朝我伸出手行乞。
橋上的行人、畫家、小販和乞兒，與橋下奮力搖槳的船家，都在柚木大橋的守護下，演繹著自己的故事。
到眉苗尋找世外桃源
在曼德勒以東的群山間環抱著一塊平原，一個名喚眉苗的小鎮靜靜地躺臥其間。從曼德勒市區沿著中緬公路驅車來此有兩小時車程。
海拔2000米的眉苗土壤肥沃，氣候涼爽宜人。當年英國人佔領曼德勒時，對這座小鎮情有獨鍾，不論是達官顯貴甚或是英國女王，都將眉苗視為度假避暑首選之地。至今，街道上仍穿梭著英國殖民時期留存下來的復古馬車，斑駁的油漆下是掩飾不住的歲月痕跡。
眉苗的一邊是緬甸式的柚木矮房，往郊區一點的方向，則有一幢幢英式別墅從層層墨綠中忽隱忽現，有的是英國人留下的，有的則是其他城市的富人家模倣倣英式風格的建築，強烈的異國風情調和在這個山間小鎮，竟不覺突兀
來源：旅遊網
責編：覃春明
