金邊，在上世紀70年代之前，都還被喚作“印度支那的小巴黎”，雖然河內和西貢有時也這樣稱呼自己，但似乎只有創造了輝煌吳哥窟的高棉文明，才懂得藝術與浪漫的真諦。
洞裏薩河從金邊一側緩緩流過，它的上游，就是洞裏薩湖，西哈努克國王曾經用所有的溢美之詞來感謝它養育了高棉文明。著名的吳哥遺址，就在湖北岸。
洞裏薩河邊，是金邊的精華所在：王宮、國家博物館、殖民地時代的高級酒店，一字排開。河岸上，椰子樹間的旗桿上樹立著所有與柬埔寨建交國家的國旗。一個從戰火與苦難中脫身而出的國度，是怎樣迫切希望重新融入世界，由此可見一斑。
金邊王宮並沒有曼谷王宮有名，正門緊鎖，兩名衛士持槍而立。遊客的入口則是遠處一個1米多寬的旁門，還幾乎沒有任何標示。這樣的低調，使得它更像一座真正的王宮，而不是旅遊景點。輕輕穿過漫長而狹窄的花園走廊，剛一拐彎，只見王宮廣場寬闊無邊，花園一塵不染，王宮建築金壁輝煌，一切都似乎是幾百年前的樣子，因為缺少了熙熙攘攘的遊客，因此格外震撼。漫步其間，不能不感嘆金邊王宮的奢侈：舉行典禮的金殿、收藏藝術品的法式二層小樓、裝修奢華的劇場，以及完全用1公斤銀磚鋪成大殿地面的銀殿，可以想像當年的柬埔寨是何等富足。
如果說金邊王宮就好像吳哥窟一樣，記錄高棉民族曾經的輝煌，那麼s-21監獄遺址記錄的完全是苦難與辛酸。1975∼1979年間，紅色高棉奪取柬埔寨政權後，不顧國際社會反對，對國內實行殘酷統治，大量殺戮異己。s-21監獄以前是所學校，卻在民主柬埔寨時代成為紅色高棉的一處集中營，據統計，曾有兩萬人在這裡被屠殺。昔日的學校，變得陰森恐怖；明亮的窗戶被用鐵絲網封起；寬闊的教室被簡單隔成幾十間狹窄的牢房。文明在這裡中止，人性在這裡扭曲。
曾經盛極一時的金邊，突然變成一座空城、死城，200萬人口似乎在一夜之間只剩5萬。金邊，險些像那座被遺棄的吳哥窟一樣，變成人們再也無法找回的記憶。1979年，紅色高棉終於下臺，但之後是持續了20年的越南入侵、內戰和動蕩。直到1997年，金邊才慢慢回過神來，步履蹣跚地開始尋找自己的當年“東方小巴黎”的影子。
看過繁華也看過殘酷，只有走在金邊的大街小巷，看著平民百姓的生活，才是洗去鉛塵、完全本色的社會原生態。走在一條條碎石子鋪成的土路上，路兩邊是密密麻麻的三、四層高的筒子樓，幾乎全都年久失修，但從窗口伸出的面孔，卻永遠是那麼快樂。這樣的困苦，卻仍然平和，日子就這樣緩緩流逝，因為人人心中都是憧憬，所以這城市永遠不會淪陷。或許任何一個時代，任何一座城市，都需要這樣平凡的蕓蕓眾生，金邊人民才是這個城市真正的財富。
來源：南博網綜合
責編：金陽 |
